Свой третий день в столице Западной Украины мы встречали во львовском кафе «Франс’ua», которое находилось буквально в тридцати метрах от дверей нашего дома. Я пил кофе (0,2 $) и жевал хот-дог (0,54 $), а Таня потягивала имбирный чай (0,7 $) и время от времени бегала к стойке с выпечкой, чтобы заказать себе очередную шоколадную слойку (0,3-0,8 $).
Мы расположились у самого окна. Над парадно украшенной витриной мелькали огни новогодних гирлянд. Однако ощущение того, что Рождество уже где-то в пути и в этот самый момент во весь опор мчится к нам на огромном грузовике с надписью «Соса-Соlа», все никак не наступало. На календаре было 24 декабря, но солнечная погода, стоявшая за окном, и полное отсутствие снега напрочь убивали атмосферу приближающегося праздника.
Следуя за этим не наступившим рождеством по традиционно мрачным лабиринтам своих мыслей, я вдруг подумал, что именно этот самый день №3 лучше всего посвятить осмотру легендарного Лычаковского кладбища. Какое-то странное чувство где-то глубоко в душе, словно сварливый клиент в утренней кафешке, настойчиво требовало от меня чего-то мистического и загадочного. И в этом плане таинственный «Личаківський цвинтар» был просто идеальным решением.
В общем, потратив пару минут на короткое обсуждение пути, мы решили отправиться в дорогу. Наш путь лежал через старые кварталы города, а потому, двигаясь к главной цели нашего маршрута, мы решили сделать несколько промежуточных остановок возле других интересных достопримечательностей города.
Первой из таких стал памятник королю Данило, установленный в центре Галицкой площади. Однако рассказать что-то интересное про него довольно сложно. Памятник и памятник. Суровый дядька на коне. На самом деле таких однотипных памятников, установленных в честь самых разных исторических деятелей, по все Европе существует великое множество.
В общем, мы двинулись дальше. Хотя несколько селфи на фоне главного собирателя Галицко-Волынских земель мы все-таки сделали. Король как-никак!
Впрочем, достопримечательности, как известно, бывают разными. И если памятник львовскому монарху показался мне чем-то довольно «блеклым» и однотипным, то возвышающийся рядом с ним Бернардинский собор (он же — Костел святого Андрея) произвел на меня абсолютно противоположное впечатление.
Величественный исторический комплекс, построенный, как утверждают путеводители, в стиле итальянского ренессанса, казался настоящим пришельцем из другого времени. Резные фасады из тесанного камня, застывшие фигуры, примостившиеся в углублениях специально отведенных ниш, а также могучие стены, казавшиеся одновременно мрачными и живописными… Все это великолепие как-то незаметно переносило нас в совершенно другую эпоху.
Гул машин неожиданно стих, уступив месту бою часов на остроконечной башне. Где-то вдалеке раздавалось глухое ворчание местных ворон. И этот звук тянул нас дальше и дальше к глубинам кроличьей норы, словно завершая ощущение того, что все происходящее вокруг не совсем реально.
Честное слово — если бы в какой-то миг из-за крепостных стен древнего монастыря вдруг появился огромный крылатый дракон, я бы ничуть не удивился. В этот миг я чувствовал себя Фродо Беггинсом. Но мысль о том, что от «Властелина Колец» рукой подать до «Игры престолов» очень быстро вернула меня в реальность.
Я достал телефон и, открыв одно из двух «львовских» приложений («Lviv travel Guide» или «Just Lviv it», уже не помню какое точно), начал искать интересные факты о Бернардинском соборе. Оказалось, что это здание строили сразу три архитектора, у двух из которых были довольно странные имена — Павел Римлянин и Амброзий Благосклонный. Третьего (того, что с нормальной фамилией) звали Анджей Бемер. Именно он, как считается, закончил отделку фасадов, а также возвёл остроконечную 38-метровую башню, примыкающую к северо-восточному углу здания. В 1753-м году на ней были установлены часы с боем. И этот момент завершил полуторавековую эпопею, связанную со строительством этого комплекса, который поэтапно возводился с 1600 по 1753 год.
Первая служба в костеле прошла в 1611-м году. Примерно в этот же период началось возведение оборонительных сооружений, которые должны были защитить костел от иностранных захватчиков, которых в те времена было хоть отбавляй. Границы государств постоянно менялись, однако, благодаря своим мощным оборонительным сооружениям, собор довольно благополучно пережил период лихолетья. Однако со временем его оборонительные редуты все же были разрушены. Сегодня от многочисленных фортификаций осталась только Глинянская башня (возведенная в 1618 году) и восточный участок укреплений (ныне примыкающий к Мытной площади).
Возле крепостной стены, увенчанного той самой Глинянской башней, я ненадолго «залип», чтобы сделать очередную порцию фотографий. Таня с удовольствием мне позировала. Однако противный декабрьский мороз, подкрадывавшийся как-то незаметно, заставил нас двигаться дальше.
Дальнейшая дорога к «Лычаковскому историко-мемориальному музею-заповеднику» уходила чуть в сторону от традиционных туристических маршрутов. Но и здесь мне удалось сфотографировать немало всего интересного.
Храм святого Антония...
улица Дарьи Донцовой (ну или не совсем)...
машины с украинской «вышиванкой»...
... и колоритные львовские закоулки.
Все это разнообразие как-то незаметно увело нас в сторону от намеченного маршрута. Поэтому по пути нам пришлось еще немножко поплутать. Хотя это обстоятельство позволило нам отыскать еще несколько любопытных мест и колоритных строений.
Вот здание какого-то местного интерната...
... симпатичный лев, примостившийся на одном из фасадов...
а вот один из корпусов Львовского медицинского университета, глядя на которое я вновь задумался о том, по какому принципу те или иные места города попадают в туристические путеводители.
Как по мне — настоящий дворец. А для львовян, видимо, так — ерунда. Памятник королю Данило, конечно же, куда круче.
Немного позднее я понял, что признание того или иного сооружения туристической достопримечательностью Львова происходит лишь только после того как до него доберутся руки штукатура и маляра. В противном случае в глазах местных жителей — это так, просто заурядное здание будь на нем хоть двадцать фасадных скульптур и целые кружева исторической лепнины. Наверное, именно в этом и заключается главный минус Львова. Многие здания в этом городе выглядят неопрятными и неухоженными, словно о них в какой-то момент все вдруг напрочь забыли. Порой, возникает такое ощущение, что всем этим архитектурным разнообразием львовяне просто пресытились. И теперь глядят на исторические здания, как мы глядим на однотипные многоэтажки в Малиновке или Каменной Горке. Ну да ладно: оставим все эти моменты на откуп самих львовян. Ведь все эти размышления вряд ли что-то изменят. 
…Следовавший всюду за нами докучливый декабрьский мороз, заставил нас искать место, где можно было немножко погреться. В итоге мы выбрали вот это заведение, где «бiлорусьскi млинцi» приятно дополнялись украинскими ценами.
В зависимости от наполнителя блины стоили от 5 до 11 гривен (на тот момент 3500 — 7700 BYR). Мы с Таней уплетали их за обе щеки, радуясь тому, что владельцы этого заведения, наверное, и понятия не имели, сколько такие же «бiлорусьскi млинцi» стоят у нас в «Бiлорусi».
Добраться до конечного пункта нашего маршрута нам удалось уже после обеда, где-то в районе трех часов. В это время года темнеть начинало уже где-то после четырех. А блуждать по кладбищу в темноте как-то совсем не хотелось. Не то что я боюсь там всяких леших и вурдалаков. Хотя вот вампиры, например, после добровольно-принудительного просмотра «Сумерек» и рассуждений о том, с кем все-таки должна остаться Бэлла, порождают во мне панический ужас. В общем, нам нужно было поспешить. Поэтому мы синхронно ускорили шаг.
Неоготические ворота Лычаковского кладбища ожидали нас за ближайшим поворотом. За помпезно украшенной аркой уже начинали виднеться первые монументы. Однако для того, чтобы полюбоваться вблизи на одно из самых старых кладбищ Европы нам еще пришлось купить два билета (взрослый — 20 гривен (1,2 $), студенческий — 10 гривен (0,6 $)). Сумма небольшая, но справедливости ради скажу: на территорию «музея-заповедника» можно легко пробраться и бесплатно. Все, что для этого нужно — это обойти кладбище с правой стороны. Там в заборе есть большая брешь. Поэтому попасть на территорию заповедника не составит труда. В принципе, поступить можно даже проще. Просто, заходя в ворота, делайте серьезный вид и размеренным шагом следуйте в ту или иную сторону. Охранник, стоящий возле входа довольно часто уходит куда-то по делам да и в целом ведет себя довольно безразлично. Кассы и вовсе прячутся за отдельной дверью. Поэтому платить или не платить за вход, по сути, ваше личное дело.
Мы решили заплатить. Все-таки кладбище, пускай и превращенное в «музей-заповедник» — это не то место, где нужно показывать свою смекалку. В этом плане я вообще довольно суеверная личность. Во многом именно из-за этого делать снимки и щелкать надгробия мне первое время, принципиально, не хотелось.
Впоследствии я фотографировал только наименее пугающие места и монументы...
Хотя в целом посещение Лычаковского кладбища меня нисколько не разочаровало. В этом месте царит какая-то совершенно необыкновенная атмосфера мистики и тишины, от которой, порой, кровь стынет в жилах. В обычном ветре здесь чудится шепот не упокоенных душ. А скрюченные ветви деревьев, тянущиеся в сторону туристических дорожек, кажутся костлявыми руками древних чудовищ, так и норовящих утянуть тебя куда-то вслед за собой. В каменных глазницах изъеденных ветром монументов читается вековая печаль. И глядя на древние надгробия, словно срисованные с кадров голливудских ужастиков, очень легко представить, что где-то здесь по ночам варит свои таинственные зелья какая-нибудь местная Ведьма из Блэр. Ну, или по крайне мере нещадно кромсает белок какой-нибудь львовский Эдвард Каллен.
Если говорить серьезно, то в этом месте стоит побывать всем туристам, приехавшим во Львов. Ведь Лычаковское кладбище может представлять большой интерес не только для поклонников мистики и различных потусторонних штучек, но и для настоящих ценителей истории. По сути, этот музей — это отражение многовекового и очень многогранного исторического наследия Львова. Здесь можно без труда отыскать захоронения австрийский офицеров и польских священников, украинских националистов из скандально известной дивизии «Галичина» и захоронения советских солдат на знаменитом Марсовом поле. Конечно, к отдельным событиям из прошлого Львова можно относиться по-разному. Ведь, правда, что бы кто ни говорил, у каждого из нас своя. Однако давние обиды не должны ставить крест на событиях нового времени. История существует для того, чтобы ее помнить. И уважать. Какой бы она не была. Всем нам рано или поздно придется научиться прощать. И Лычаковское кладбище — тому прекрасное подтверждение. Наверное, поэтому на меня лично произвел такое большое впечатление Мемориал Львовским орлятам, которому спустя полвека с момента первого разрушения все-таки нашлось место на Лычаковском кладбище. В этой части кладбища бок о бок лежат солдаты Западно-Украинской народной республики и польские защитники Львова, стоявшие по разные стороны фронта во время польско-украинской войны 1918—1919 гг. Между двумя участками огромного поля стоит вот эта мемориальная доска, ставшая ныне символом исторического примирения двух народов.
И только ее мне действительно захотелось сфотографировать.
… Когда мы покинули Лычаковское кладбище, на город уже спускались сумерки. Мы поужинали в ресторане «Кумпель» на Мытной площади, где за сто гривен (6$) нам принесли вот такую полукилограммовую тарелку местных мясных деликатесов.
Наевшись до отвала, мы просто сидели в кафе и, попивая пиво, смотрели как мимо старых крепостных стен туда-сюда снуют львовские трамвайчики. Где-то далеко от нас в какой-то параллельной реальности на мир спускалось рождество, которое в этом году обошлось без каких-либо признаков снега.
О других наших путешествиях читайте здесь :)
Еще немного актуальной информации для организации самостоятельного путешествия в столицу украинской Галиции:
- Средняя стоимость хостелов во Львове: 6-10 долларов (за койку в общей комнате). Посмотреть лучшие варианты можно вот на этом сайте. Наша личная подборка 5 лучших хостелов Галиции представлена тут.
- Аренда хорошей квартиры на сутки (на двух человек) в центральной части города стоит: от 12 до 25 долларов. Посмотреть варианты и получить небольшую скидку на первое бронирование можно на этом сайте.
